湯濃量大的牛肉麵

　　 人愈大，胃納好像愈來愈細，但偏偏想吃多些花款食物，吃牛肉麵之餘，又想吃兩三粒餛飩、幾塊拍黃瓜、一條春卷、三四箸耳絲、幾撮上湯津白、兩件炸豬扒、一小角東坡肉，要幾番掙扎然後不顧一切才滿足口腹之欲。當然，四五個人吃麵才有這番陣容，若果一兩個人點菜，麵為主食，小吃只能一碟起兩碟止。

　　 早年在台灣的大街小巷和夜市吃過不少牛肉麵，風味特佳，當年香港很少專門吃牛肉麵的店子。當九龍城開了一家「南京牛肉麵」，我自然第一時間嚐新，但掀起熱潮；後來，黃毓民也在附近開牛肉麵店，名人效應之下，牛肉麵一度成為潮流食物，毓民牛肉麵的麵湯之甜確是出色，他轉到旺角金聲戲院對面經營，麵湯水準不變；「毓民牛肉麵」原址則換上李純恩掛頭牌的「大婆牛肉麵」，所用的牛𦟌和牛筋都做得很腍，麵湯極濃，所以當我一邊吃牛肉麵，一邊夾另一碗餛飩時，李純恩建議我把餛飩放落牛肉麵湯中，西洋菜肉餛飩吸了湯汁，果然更加好吃。

　　 吃湯麵比吃飯「開胃」，相信是那碗麵湯的功勞，有些麵店想出諸般噱頭做別出心裁的菜料，卻淋上了無味道的清湯，試問麵條吸到這些湯水，對味道有何增益？客人吃麵吮入這些湯水，也不覺過癮，即使有再靚的牛肉或炸得極香的豬扒，都會扣分。當然，如果店主以為落重味精來招呼食客的味蕾便可過骨，我想客人遲早會一個一個的流失。

　　梁家權