連鎖中菜
2014/07/31 10:45:16 網誌分類: 經濟
| 香港的麥當勞因採用上海福喜黑心肉，形象插水。香港人憤怒聲討美帝，其情可憫；但值此美國「衰落」時機，中國或者香港，可不可以振作實力，以自己的食品品牌代替麥當勞呢？ 一個國家在世上擁有霸權，不只是經濟實力，還有文化產業的品牌。文化除了電影、音樂、藝術、出版、傳媒等精神領域，也包括吃穿住行的物質層次，建立中國文化品牌，不可以指望在紐約時代廣場放映中國明星大集合的宣傳短片，最有效最實際的，應該是從中國菜做起。 美國的中國菜市場，源遠流長。第一代中國餐館在十九世紀六十年代，主要開在洛杉磯和舊金山兩地，中菜最早的「廚師」，都是金礦與鐵路的華工。中菜館出現在美國西岸，比麥當勞還早。一個半世紀過去了，為甚麼中國菜落後於人，至今未建立跨國品牌？ 說外國人種族歧視，是最方便的藉口。事實上，中國菜的形象與華人地位一樣惡劣。一八九六年李鴻章訪美，中國菜的處境有所改善，「宮保雞」興起，肯德基家鄉雞，只是裹一層麵粉油炸，與宮保雞相去千里。中菜有此美味，為何無法擴建為連鎖企業？ 八十年代初期的紐約，滿街都是湖南菜館，廚子或老闆都是退伍來美的前國民黨官兵。李安的《飲食男女》有對上一代前「國軍」移民在美國開餐館、拼生活致敬的味道。片中郎雄扮演的廚子慈父，活脫脫就是中國軍人、老爸、下廚大師傅三位一體的儒家風範。 那時候，本來有一個很好的機會，只要有一位中國餐館老闆登高一呼，重點抓住宮保雞這道歷史名菜，把味道略為簡化，加以系統管理，密集式生產，再加一大筆宣傳費，一定可以在美國建兩三千家左宗棠雞的快餐店，與山德士上校一決雌雄。 為甚麼沒有呢？因為華人企業太過實際，從不注重形象包裝。在美國開餐館的老闆，教育水平偏低，即使有讀博士不成，轉行專攻飲食業者，唸的也是機電工程和物理系，缺乏文科美術的市場通識，完全不懂得包裝菜式的形象設計學。二千年前，還有秦始皇統一六國，書同文、築長城；二十世紀七八十年代，北美有許多華人廚師，除了所謂的湖南菜，其他京菜、上海菜、粵式點心，也不乏嶄露頭角者，但百花齊放，就是沒有人把中國菜統一整理起來，針對美國人的腸胃與口味，發展連鎖企業，得一代者得天下，白白錯失了良機。中國人開餐館，太注重「文化身份」了，中國文化在海外飄零，就因為這一份不可妥協的孤高和自戀。 更深層的問題是，麥當勞這一次受到衝擊，品牌就真的倒下了嗎？中菜館開遍全球，為何永遠也無法向歐美趁機推廣「中國文化」？ 陶傑 |
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