「Le Port Parfume」食本地海鮮
2014/03/22 08:41:40
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生活
法式小館(Bistro)現時在香港大行其道,很多法國大廚趁熱鬧來港開店,賣的是沒有花巧的法式家常小菜,以價錢合理,真材實料作招徠,Bistro地方有限,但勝在無拘無束,是吹水飲酒食飯的好地方。 最近和唐唐及謙謙等一眾好友在一家剛開業的小館食了頓晚餐,小館名字叫「LePortParfume」,中文直譯是香水的港口,亦即香港,餐廳位於中環九如坊6號,去年年底開業,口碑不俗,跟「BistroDuVin」同樣是新加坡LesAmis旗下的餐廳,大廚Kenny入行二十年,曾在麗嘉酒店和Robuchon工作,是做法國菜的高手。 法式小館服務佳 餐廳樓底甚高,可坐六十人左右,裝修很有法式小館風味,以舊法國海報、報紙、酒樽、帆船和跟航海有關的物品作裝飾,充滿懷舊色彩。跟姊妹店「BistroDuVin」一樣,餐廳枱與枱之間的距離似有若無,我們坐在位於角落的長枱,椅背緊貼着後面食客的椅背,毫無隔膜。對侍應來說,由於可移動空間甚少,上菜和清碟並不容易,我們很多時都要幫手傳菜,記憶中餐廳只有兩三位菲籍侍應,他們整夜忙個不停,傳菜之餘,又要為我們開酒,但面上仍然常帶笑容,服務態度甚佳。 像很多法式小館一樣,餐廳沒有正式的餐牌和酒牌,菜單和酒單都是寫在黑板上,「是日精選」通常最受歡迎,皆因這些都是最新鮮合時的菜式。 餐廳賣的大多是三數百元的紅白葡萄酒,跟「BistroDuVin」一樣,歡迎食客自己帶酒(BringYourOwn),不收開瓶費,除了供應酒杯,更為客人把酒放進塑膠冰袋內冷凍。是夜我們飲的餐酒都是唐唐的私人珍藏,白酒是Montrachet2005,紅酒有ChapelleChambertin2005、DRCRichebourg2000和一百分的LaMissionHautBrion1975,如此好酒當然不能浪費半滴,兒子Ian特別帶來他的新玩意Coravin開酒器來自己開酒,他用開瓶器的幼針插穿水松酒塞,打入ArgonGas,然後把酒從針管抽出,酒塞表面上絲毫無損,飲剩的酒留在酒樽內不會變壞,對嗜酒人士來說是偉大的發明! 我們點了多款菜式來分享,頭盤是在法式小館常食的「法式雜肉盤」,有鴨肉醬、豬肉pate、莎樂美腸和法國火腿,簡簡單單,食得開心。太座跟我無湯不歡,我們點了洋葱湯來分享,每人半碗,份量剛好,湯不太濃,洋葱和芝士香味誘人,飲得舒服。 每日香港仔搜購海鮮 小館以「香港」命名,亦以海鮮為主打,每天有專人到香港仔搜購海鮮,「炭燒赤米蝦」($180)是大廚的招牌名菜,用Josper炭爐來烤焗。在本港海域捕捉的赤米蝦,以橄欖油和羅勒醬調味,蝦殼香脆,蝦肉鮮甜,謙謙認為連殼一齊食最好,不愧是資深食家。 烤完蝦跟着食炸蟹,「炸蟹餅」($150)用的是鮮拆蟹肉,外層炸得金黃香脆,內裏的蟹肉和薯仔鮮甜熱辣,加些檸檬汁和蛋黃醬,食來更覺甘香,配「望吓啫」白酒是神化配搭。另一款甚受歡迎的海鮮是「BodySquid&Scrambleegg」,本地魷魚仔鮮甜香滑,跟蛋煎香成為奄列,加些切得幼幼的西班牙辣腸絲,滋味甚佳,一食鍾情。 炭燒海魚也是小館的名菜,我們食的是「炭燒鐵𩶘」($300),斤多重的鐵𩶘早上從香港仔魚市場買回來,大廚在魚肚內放了茴香和檸檬,連魚皮及魚鱗用Josper炭爐烤熟,食前侍應把魚皮去掉,魚肉鮮香甜滑,配菜有番茄和薯仔,原汁原味,人人讚好。 試完海鮮,跟着食牛、羊、雞和鴿。先食「澳洲羊肋骨」($200),大廚將醃過的羊排跟百里香(thyme)及迷迭香(rosemary)等香草一起慢煮12小時,羊肉香味迷人,入口鬆化,骨也腍得可以咬碎食埋,塗些蜜糖芥末同食,更覺香甜美味,伴碟的法國青豆鮮嫩翠綠,很快便被掃光。牛肉我們點了「黑啤燜牛面頰」($250),beefcheek慢煮得腍滑無比,入口差點溶化,跟LaMissionHautBrion1975一百分紅酒是最佳配搭。 絕版威士忌任君選擇 謙謙無雞不歡,是夜我們食的是「PoussinHarissa」($180),做法是把法國春雞去骨,用海鹽及法國辣醬醃過,用炭爐烤熟,加些辣椒、乾葱和甘明粉來調味,再煎香上碟,雞肉香辣中帶點鮮酸,飲杯紅酒,感覺美妙,幸福便是如此簡單。同樣精采的是小館的燻鴿($280),大廚選用本地38日大的新鮮頂鴿,煙燻香味誘人,嫣紅色的鴿肉嫩滑香甜,跟新鮮無花果是最佳組合,飲杯DRCRichebourg2000,快活過神仙。 甜品款式甚多,我們試了香蕉撻、藍芝士雪糕、香滑的焦糖燉蛋和甜而不膩的蛋白FloatingIsland,當然新鮮焗起的Madeleine甜餅,芳香鬆化,飲杯咖啡,人人心滿意足。意外驚喜是小館酒吧有幾款絕版威士忌,好像32年的PortEllen和1998年的Suntory,我試了一小杯PortEllen,香醇馥郁,確是威士忌中的極品,琥珀色的瓊漿玉液,為冬夜添上醉人暖意。 葉澍堃 |
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